Ремонт роутера ASUS RT-N16

Евгений Ремонт

Принесли мне роутера ASUS RT-N16 с диагнозом — «не включается, а блок питания работает». Железка неплохая, выкидывать такое нехорошо. Попросили посмотреть, вдруг ремонт несложный.

«Мелочь, сейчас емкости по питанию заменю и всё! Даже скучно!» — подумал я, но не тут-то было…

Емкости все оказались нормальные и я решил без помощи интернета, ради тренировки, разобраться в чем же дело.

Беглым осмотром определил, что на плате 3 вторичных источника питания. Замеры выявили следующие напряжения: +1,3 В, +5 В и …  А вот с третьим и оказалась беда, на выходе ничего. Проверил линию питания, короткого замыкания нет. Отпаял выходящий дроссель L51 от линии питания, на нем появились слабенькие 3,3 В. Вот и ответ! 3-е питания это 3,3 В. Подал с лабораторного блока питания 3,3 В и о чудо 🙂 роутер запустился, появилась Wi-Fi сеть.

Стал проверять источник питания +3,3 В. Осциллограф ни какой активности на ключах Q4 IRF7313 не показал, сами ключи звонятся нормально. На микросхеме U28  тоже только входящее напряжение 12 В и тишина.

Приговор ясен, U28 под замену, но маркировки у нее нет, невидно её даже под микроскопом. И тут уже помог интернет. Нашлась фотография платы, где видно маркировку U28, это CAT7581CA .

Поиски этой микросхемы на Митинском радиорынке и в других местах ни к чему  не привели, все пути вели на Aliexpress. Была заказана микросхема и заодно все емкости.

Прошло 3 недели, пришла посылка. U28 CAT7581CA была установлена на место, +3.3 В сразу появились. Роутер весело заработал, раздавая интернет. А я решил пробежаться по источникам питания и выложить замеры, вдруг кому пригодится.

Источник + 1.3 В состоит из микросхемы управления U32 RT8101A и ключей Q12 FDS6982AS.

Результаты замеров:

Источник +5 В сделан на одной микросхеме U20  CAT7199CA.

Результаты замеров:

Источник + 3,3 В, так же, как и +1,3 В сделан на микросхеме управления U28 CAT7581CA и ключах Q4 IRF7313.

Результаты замеров:

Ремонт по времени конечно затянулся. Все элементы: 3 вида емкостей (16 В 470 мкФ, 25 В 470 мкФ, 16 В 1000 мкФ) и микросхема, были заказаны про запас в 5-и кратном размере, обошлось менее 500 рублей.

Не дорого, а хорошая вещь снова в строю. А у меня еще остались запчасти.

Индикация есть, роутер загружен и  скоро вернется к своему хозяину.

Вариант ремонта с установкой внешнего DC DC

Похожие записи:

Посудомоечным машинам посвящается (в частности Candy CSF 4575 EX) Ремонт стиральной машинки Samsung WF722S8R Ремонт блока питания в музыкальном центре MYSTERY MMK-808 Ремонт сканера в МФУ SAMSUNG SL-M3870FW
avatar

Евгений

г. Москва

Ремонт роутера ASUS RT-N16: 91 комментарий

  2. Спасибо за такой подробный отчёт!

    Такой же роутер умер после грозы. Симптомы: на передней панели ничего не горит, но на usb питание есть.
    После разборки был выявлен вздутый конденсатор С110 (680uF/16V). После замены на электролитический с параметрами 680uF/25V, передняя панель начала светится, роутер внешне заработал.
    После проверки оказалось, что порты LAN 2/3/4 не работают, также под подозрением WAN (пока нет возможности уточнить).
    Была произведена попытка проверить три источника питания. При проверке +12 на U20 (блок питания 5V) все светодиоды погасли. После переподключения сетевого питания стали постоянно гореть (а порой и моргать) ярко pwr, 2.4ghz, lan 2/3/4, wan; тускло lan1.

    Теперь вопросы:
    1) Что есть КТ (контрольные точки, полагаю), и как их использовать?
    2) На фото источника 3,3 написано вЫход +12 — это опечатка?
    3) На микросхеме U20 после описанной выше новой проблемы со светодиодами нет напряжения вместо +12, менять схему или можно посмотреть что-то ещё? Сам роутер по-прежнему позволяет поключиться к web-морде через wifi.

    1. 1. Да, КТ это контрольные точки, с них снимались осциллограммы приведенные ниже, на которых видна работа источника питания.
      2. Да, опечатка, это вход 12 В питание на микросхему.
      3. 12 вольт туда поступает от внешнего блока питания, там есть еще и предохранители, просто надо посмотреть где оно пропадает. Может конечно и микросхема в короткое ушла и просто сажает 12 В на землю, тогда замена микросхемы. От ноги питания U20 вверх , там стоит нулевой резистор если я не ошибаюсь , он цел ?

      Вздутая ёмкость это вряд ли последствия грозы, это просто то долгой эксплуатации, а вот гроза могла выжечь лан и ван. Надо посмотреть есть ли напряжения 1,2 В.

      1. Осциллографом не владею, значит точки для меня бесполезны.
        Если нулевой резистор это тот, который маленький чёрный SMD без маркировки прямо над ногой (плата портами вверх), то в режиме 20k он показывает 7,9. Это без выпайки и без подключенного внешнего питания.

        Проблема с шалящими светодиодами ушла после ночной «отлёжки» роутера без питания.
        Питание на указанных на фото в статье областях таково: 1,3 = 1,34, 3,3 = 3,31, 5 = 5,03. Наличие всех трёх питаний должно говорить об исправности U20? Прибор китайский, не поверенный.

        1. Все напряжения в норме, такие отклонения не значительны. Как я и говорил, вряд ли из за грозы вышибло питание, а вот порты могло. Но вот стоит ли заниматься их ремонтом, там все совсем не так просто, ведь U14 не легко заменить.

          1. Аппаратов с гигабитными портами, тремя съёмными антеннами, двумя usb и wi-fi n по приемлимой цене особо нет. Проще тогда купить U14 рублей за 500 и найти более умелого мастера, нежели я для замены. Буду искать питание до U20, пока других доступных вариантов нет.

  3. Что то я не понял . Вроде у Вас все вторичные питания на месте . Значит U20 записана и нормально работает. Искать вроде ничего не надо.
    Вопрос цены этой U14 …
    Я бы рекомендовал проследить питание 1.35в оно идёт в сторону U14 , доходит оно до микросхемы или нет …

  5. Здравствуйте.
    Asus rt-n16 стал периодически отключаться. Разобрал, обнаружил вздутый 16V 680 uF HERMEI — заменил на 16V 1000 uF EPCOS.
    При подключении пишет неопознанная сеть, в админку не зайти. Лампы питания и подключения портов работают, wi-fi не горит.
    В чем может быть причина?

    1. Надо смотреть , какой напряжение выдает блок питания внешний , проверить все напряжения что я описывал . Получается роутер вообще не загружается.
      Новая емкость так точно влиять не может .

      1. Доброго времени суток!
        Спасибо за статью. У меня с роутером изначально была проблема по проще, вздулся кондер c110. После замены кондера стал проверять работоспособность роутера и при включенном питании задел антенной какой-то контакт. После этого роутер не включается. Там где вход 1.3В (размещениеL310) у меня выдает 0.7В. Но иногда 1 раз из 20 примерно при включении роутера, он работает нормально и напряжение в этом месте выдает как надо 1.3В. Вопрос: в чем мб дело, как продиагностировать?, есть подозрение что контакт в Q12 нарушен и во время позвонки возможно его поджал.

        1. Диагностика то простая , посмотреть что там творится осциллографом, но наверное это не вариант . Посмотреть приходит ли на микросхему питания U32 12 в.
          Можно с лабораторного блока питания подать 1,3 в., что бы посмотреть на стабильность включения. Мало вероятно конечно что контакты на Q12 , но можно пропаять.
          Ведь в самом блоке питания тоже есть емкости , они тоже могут вздуться , надо понять насколько качественное входное 12 В.

  6. Внешний блок питания из за высохших ёмкостей тоже может выдавать черте что , что может очень негативно сказываться на работе внутренних источников питания.
    По хорошему надо проверять роутер на заведомо исправном блоке питания.

    1. Хмм. Возможно. U32 на входе выдает 11.32В Еще вопрос по микросхеме u20 нога обведена где вход 12В. — там выдает у меня 0В не смотря на это роутер ведет себя как рабочий(теперь через раз), Wi-Fi есть, LAN пингуется, при следующем включении может не заработать Wi-Fi и LAN

  7. Насчет U20 может и о печатался, но эта микросхема завязана с 5 вольтовым питанием , рядом на дросселе , если там 5 вольт есть , то значит всё в порядке.
    11.32 вольта это в пределах нормы, но понять бы как там с фильтрацией.
    Контролировать надо выходные питания на дросселях ( 1,3в. 5в. 3,3в. ) в тот момент когда нет нормального запуска.

  8. Огромное спасибо за подробный материал!!! Реально сэкономили не мало времени и не пришлось во всем разбираться самостоятельно методом научного тыка. Мне достался за копейки rt-n16, почти с теми же симптомами. При подаче напряжения все светодиоды на несколько секунд вспыхивают и тут же гаснут. Вскрытие показало, что на выходе микросхемы CAT7581 пропадает напряжение 3,3В. На других преобразователях напряжения оставались в норме, то есть 5В и 1,3В.
    Значит микросхема еще не успела умереть полностью. Замер электролитического конденсатора в цепи этой микросхемы показал остаточную емкость в районе 390 мкф вместо штатных 470. Даже не проверяя ESR стало понятно что его желательно отправить под замену. После установки конденсатора LOW ESR на 1000 мкф 6,3В из старой материнки, роутер радостно ожил.

  9. Евгений, здравствуйте! На роутере RT-56u перестали работать LAN порты. Прочитал вашу статью-появилась надежда его починить) Сможете помочь? Или, может, кого посоветуете в Москве?

    1. Посоветовать некого, сам разбирался, ради своего интереса.
      И разбирался только в источниках питания. Мне кажется если не работает lan то всё намного сложнее и не очень то рентабельно . Но это моё поверхностное мнение, я в это не погружался.

          1. Евгений, доброй ночи, отдал такой же роутер на ремонт, с неисправностью не включается, после 2 недель диагностики мне выкатывают что нужно менять стабилизатор на линии 5в, плюс пропаять обвязку проца…ваше мнение хотелось услышать, потому как чувствую что дурят меня.

            1. Стабилизатор на 5 вольт в этом роутере есть и его элементы описаны в статье , вполне возможно он не работает. Естественно, если не хватает одно из питания устройство не включится.
              Что касаемо «пропаять», ну может и надо, под этим диагнозом может быть что угодно .

              1. Спасибо за ответ, просто смутило то, что как они без перепайки стабилизатора сумели понять что нужно ещё и обвязку пропаять. Ведь как я понимаю диагностировать обвязку можно на включенном устройстве, но я сказал им чтоб не паяли, сказал заберу так как есть. При этом ещё видимо решили срубить все равно денег, говорят тогда сборка разборка 200 р. Хотя диагностика бесплатно говорили…вот как бы сумма всех этих нюансов намекает…

                1. Проверяется очень легко, подается питание с внешнего источника питания , паять для этого ничего не надо. Устройство может запустится, в своей статье этот метод я и описываю, включенное устройство можно проверить на стабильность работы, тут можно выявить необходимость дополнительных работ.
                  А насчет бесплатной диагностики…
                  Её бесплатность хороша, когда устройство потом на ремонт остается .

      1. Приехать не лень.
        Приложу фотки деталек. На всякий случай.
        У меня осцилографа нет, да и познания крайне ограничены.
        Выход на U28 пробовал тестером измерить, какие-то напряжения прыгают.
        Другие не стал мерить.
        Могу завтра.
        Пиво какое? 😉

      1. Мало какой прибор точно определит исправность конденсатора , тем более выдам точно все его характеристики . Порой замена конденсатора на заведомо исправный единственный метод проверки .

  20. Такой-же роутер вроде как накрылся.
    Подскажите советом, ну или ремонтом в онлайне =)
    Есть все — термофен, паяльник и так далее…
    Срочно надо поднять с колен.
    Вставляю кабель питания, загораются все индикаторы и потом гаснут…

    2. 1. Подайте заранее исправное и качественное внешнее питание.
      2. Проверьте визуально на вздутость входные емкости в роутере, можно и заменить.
      3. Проверьте наличие и качество всех напряжений питания что указано в этой статье .

      1. Прозвонил U28 — судя по картинке, должно было выдаваться 12 волт. Но у меня выдавалось 3 и потом прыгало…
        Решил выпаять термофеном. В руки взял впервые данный прибор. Выставил температуру 380 С (видел на роликах в ютубе, перед эксплуатацией, самооучители).. Одел насадку небольшую и стал круговыми движения нагревать ножки… Пинцетом окуратно снял и был очень доволен, что мне удалось выпаять… Но потом я обратил внимание, что я сжег бок у конденцатора, который находится выше… Был очень опечален… Взял в руки паяльник, что-бы его выпаять… Мучался пол часа, никак не хотел вылазить из платы…. В итоге выпаял его, но там где была впаяна ножка с левой стороны образовалась черная дырка… Не сквозная, но не приятная… Намазал флюзом, поводил паяльником, не помогло… Завтра выложу фотографии. Попробовал подать питание, так теперь даже на долю секунды не загорается… Вроде как нашел донора, завтра буду пробовать. Фотографии выложу =) вот такой вот мой первый опыт =)

          1. Блок питания рабочий.
            Вот фото, где я выпаял микросхему и конденсатор.
            Я выделил элементы, которые показывают КЗ. Даже с выпаянными элементами показывает короткое замыкание. Что может коротить тут?

            Прикрепленный файл:

              1. Я в кружки обозначил группы.
                Сперва прозванивал группу 1: эти три контакта между собой коротят. Я подумал что это не нормально, когда сравнил проверку ШИМ рядышком.
                Потом я прозвонил группу 2: эти два контакта коротят между собой… подумал что так не должно быть…
                Потом я прозвонил сам разъем штекера: и он тоже пищит…
                Ну и напоследок я прозвонил все выделенные стрелочки между собой… Каждый элемент из каждой группы… и они коротили. Так и должно быть?

                1. Проверку проводят относительно общего контакта , то есть относительно Минуса всей платы, Пищать могут и электролетические емкости , пока они не зарядятся То что проверяли Вы это просто непонятные замеры непонятно чего

                    1. Первоначально нужно было убедится что исправен внешний блок питания , что он выдает стабильные 12 В . затем проверить все вторичные напряжения питания 1,2 В , 3,3 В , 5 В . На точках указанных в статье . а уж дальше делать выводы. а сейчас не понятно ничего, Вы просто разобрали один из вторичных источников питания на 3,3 В , а работал он или нет не понятно .

  21. Собрал все обратно.
    Сделал замеры и вот такие данные.
    Блок питания выдает стабильно 12.12 без перепадов.

    Конденцатор впаял вместо родного (его испортил) на 16V 1000F. Впаял на проволочки.

    Прикрепленный файл:

    1. Для того что бы замерять напряжение надо 1 щупом встать на минус питания ( минусовая нога электролитического конденсатора ( тот который на проволочках впаян) обычно и является минусом питания ) , а вторым производить замеры, у Вас 3 дросселя замеры надо произвести относительно минуса питания — земли , на правой ноге правого дросселя там должно быть 3,3 В, на среднем дросселе на верхней ноге относительно земли должно быть 5 В. и на левом дросселе на левой ноге , относительно земли должно быть 1,2 В.
      Но проблема может быть и в слетевшей прошивке роутера.
      Или в повреждении процессора или микросхемы коммутатор и там уже ремонт не оправдан .
      Точки контроля питаня

        1. У Вас нет 3,3 вольта , так же как у меня в статье , за 3,3 В отвечает ШИМ контроллер U28 и транзисторы Q4 . Что бы убедится что роутер жив дальше , можно подать 3,3 с внешнего источника питания на правую. ногу дросселя и дождаться запуска роутера .
          А в плане неисправности может вышла из строя и U28 , а может и транзисторы как у меня Q4.
          Что бы понять работает U28 надо смотреть выходной сигнал с 4й ноги ( КТ 1) но для этого нужен осциллограф .

          2. Искал блок питания на 3.3В, ничего не нашел. Сейчас вспомнил, что дома лежит запасной блок питания от компьютера. Глянул распиновку:
            В нормальных БП маркировка по цветам проводов такая:

            Черный — общий провод, «земля», GND
            Белый — минус 5V
            Синий — минус 12V
            Желтый — плюс 12V
            Красный — плюс 5V
            Оранжевый — плюс 3.3V
            Зеленый — включение (PS-ON)
            Серый — POWER-OK (POWERGOOD)
            Фиолетовый — 5VSB (дежурного питания).

            Получается, если я подключу (припояю) оранжевый провод к правой ножке дроселя, по идее такая схема подойдет для проверки?

            1. Для таких экспериментов используют обычно лабораторный блок питания с ограничением тока , если в схеме есть элемент в коротком замыкании, то при подачи 3,3 вольт с компьютерного БП на его месте просто образуется дырка.

  23. Привестсвую.
    У меня тоже время от времени возникают неполадки с таким роутером. Моей подготовки хватает только на замену конденсаторов. Это я делал уже не менее трёх раз за десять лет. В этом году аппарат стал рвать соединение при повышенной нагрузке. Хотел заменить конденсатор на 680 мкФ или хотя бы проверить его, но не смог выпаять. Грел, тянул, но засел тот крепко. Дело в том, что диаметр ножек у него увеличен. Замучился его впаивать пару лет назад. Что можете посоветовать в этой связи? Разрывы соединения терпел, но вчера стало пропадать соединение по wi-fi: только подключишься — обрыв. Перешёл на резервный N12. Опять безуспешно пытался выпаять конденсатор. Хотел уже сделать доработку с установкой понижающего модуля, описанную на 4pda (https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=648370&view=findpost&p=89212986), но понял, что выпаять микросхемы не смогу.. Измерил только напряжение на на том сакральном конденсаторе, оно оказалось равным 3,08 В. Так должно быть? Собрал, включил агрегат, зашёл на него, понизил тактовую частоту проца до 333 Мгц. Сейчас он работает. А можно поставить маленький понижающий модуль, ничего не выпаивая? И раз устройство работает, стоит ли совершуть какие-то манипуляции? Чуть позже, пожалуй, проверю напряжения, указанные выше..

    1. На крайний случай конденсатор можно просто скусить, а на остатки ног припаять новый . 3,08 маловато , конденсатор видимо перестает фильтровать пульсации и высыхая медленно превращается в резистор. Что бы сверху поставить просто дополнительный понижающий модуль , надо хотя бы отрезать от существующего выходную дорожку.

      1. Да, на материнской плате так делал: припаивал конденсатор к остаткам ножек. В данном случае у меня сомнения по поводу качества пайки (хороший ли контакт, не понятно), и, если выдёргивать с усилием, опасаюсь повредить что-нибудь (площадки там малюсенькие, в плате втулочки тоненькие). У меня получилось его вытянуть на 3 мм, и он встал, как вкопанный.) Его надо срывать, чтоб длины ножек хватило. Сейчас роутер работает. Не знаю уж, на сколько хорошо, но явных перебоев не наблюдаю. Может, лезть пока не стоит? Конечно, смущает 3,08 В, но ведь можно дождаться, когда он перестанет соединяться с инетом или станет сбоить wi-fi, и посмотреть, что изменилось. Тогда как-нибудь уж заменить конденсатор и опять посмотреть напряжение. Кстати, на Авито не меньше десятка предложений девайса за 500 руб. в рабочем состоянии. Можно купить хоть две-три штуки. Скорее всего, на много лет вперёд хватит. С понижающим модулем мне, если честно, не совсем понятно. Сразу куча сомнений в голове.) Раньше их было поменьше и я брал и делал, не задумываясь, надо это или не надо. Теперь, пожалуй, можно констатировать, что было не надо в подавляющем большинстве случаев. Благодарю за советы!

      2. Приветствую.
        Скусил конденсатор, но ёмкость оказалась не так уж сильно занижена: 640 мкФ вместо 680. У тех, что куплены на Aliexpress, примерно так и есть, 630-650 мкФ. ESR у всех 0,26 примерно. Заменил. Напряжение всё так же 3,08 В. Но, ещё раз отмечу, снимал его прямо с конденсатора.
        Купил по случаю такой же роутер за 500 руб. Он позиционировался как рабочий. Сразу измерил напряжение. 3,08 В на вздувшемся конденсаторе. Заменил все четыре электролитических конденсатора. Я их просто сорвал. Мне такой способ нравится. Удобно, не надо плату переворачивать.) Стал заливать прошивку DD-WRT: mini зашла, а вот big не встала, загрузка повисла на 65s, и получился кирпич. Почитал в интернете, что делать. Перевёл девайс в режим восстановления, залил свежую родную прошивку. Но на новую прошивку DD-WRT уже не встала. Залил её через тот же режим восстановления. Все попытки получить прошивку big не увенчались успехом. На следующий день внёс корректировку в виде промежуточной прошивки big и hard reset. Получилось не сразу, но получилось. Загрузил свои настройки. Врубил и понял.. что-то не так. Скорость подключения по Wi-Fi 1 Мбит/с и постоянные обрывы. По сравнению с ним мой старый девайс просто монстр со своими 72 Мбит/с и обрывами только при высокой нагрузке по исходящему каналу.
        Пытался измерять напряжения на дросселях или что это там такое. Тестер показывает 0 и появляется свист. Вместо 12 В 11 с чем-то. 1,3 В и 5 В, по-моему, были. Проверю ещё раз со своим блоком питания, который на 5 А. Кстати, штекер моего блока питания, который в мой роутер влезает, в купленный не полез, но я испытал его блок со своим роутером — нормально работал.
        Вы бы что сделали в такой ситуации? Я то рассчитывал на рабочий «эталонный» девайс, да вот не повезло..

      3. Прочитал внимательно комментарии и измерил напряжения, как следует. Понял теперь.) 1,3 В у меня 1,25 В; 5 В — 4,65 В; 3,3 В — 3,08 В (как на конденсаторе); 12 В — 11,9 В. На U20 у той ли ножки надо измерять? На противоположной как раз 5,05 В. Старый роутер пока не буду трогать. По нему только два напряжения неизвестны, а 12 В и 3,3 В, как у «нового». Зато старый значительно лучше работает. А у того что-то не то с подключением по Wi-Fi. Может, сам модуль не в порядке, помехи помехуют, а питание ни при чём? Выставить на продажу его что ли, как неисправный? И купить ещё один?)

          1. Оказывается, у меня настолько банальная причина неполадок была, что становится смешно. Выяснил только, когда купил неисправный роутер, поменял в нём конденсаторы и.. столкнулся с тем же самым: обрывы соединения. Стал смотреть блок питания, который «неродной», но с запасом по мощности. Там один провод был совершенно не придавлен гайкой. Как это у меня так вышло, сам не пойму. Теперь у меня два роутера только RT-N16: основной и резервный (см. фото). Ещё один с точно неисправным модулем Wi-Fi используется как коммутатор.
            Ещё вопрос не по теме. Реально найти кого-нибудь, кто возьмётся за ремонт материнок? Asus P4V8X-MX. Обе не стартуют, у одной проц даже не греется (транзисторы виноваты?). Конденсаторы нормальные. Первая служила несколько лет. Менял пару раз конденсаторы. Вторая резервная один раз поработала, потом комп перестал грузиться. Пришлось искать замену.

            Прикрепленный файл:

Добавить комментарий